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Anmerkungen zum ägyptischen Tourismus nach der Revolution

Anmerkungen zum ägyptischen Tourismus nach der Revolution


CAIRO AIRPORT IST WÜSTE, wenn mein Flug landet. Die Stille im Terminal wird nur durch hastige Schritte unterbrochen, die laut von Betonwänden widerhallen. Es ist Dezember 2011, auf dem Höhepunkt der Wahlen in Ägypten, nach der Revolution.

Der Flughafen-Shuttle-Fahrer

Abdo ist zurückgetreten, als ich zum ersten Mal in sein Shuttle steige. Als er entdeckt, dass ich ein bisschen Arabisch spreche, strahlt er und dankt mir, dass ich während der Probleme gekommen bin. Während ich mit meinem rostigen Arabisch kämpfe, lerne ich Abdos Sicht auf die Revolution: Es war notwendig und ein Regimewechsel wird begrüßt, aber jetzt muss sich Ägypten auf den Wiederaufbau konzentrieren.

Der Kamelbesitzer

Auf typisch arabische Weise setze ich mich mit Abu-Walid zusammen, einem Dorfbewohner, der eine Handvoll Kamele in Gizeh besitzt. Der Warteraum besteht aus Spiegeln und kastanienbraunen Spitzen, die mit Schmutz und Zigarettenrauch bedeckt sind. Süße Aromen von Minze wehen über mein Gesicht, wenn mir Tee angeboten wird, ein willkommener Kontrast zu dem starken Geruch von Kamel.

Abu-Walid beschreibt die Route und zeigt auf ein massives Brett mit Schnitzereien der neun Pyramiden und der Sphinx. Ich bin beeindruckt von der Ironie, Hieroglyphen von vor viertausend Jahren zu verwenden, um heute Touren zu verkaufen.

Ich fange an zu feilschen. Es ist schwer zu streiten, wenn Abu-walid über das Austrocknen des Geschäfts, den steigenden Brotpreis und die Notwendigkeit, seine Frau und seine Kinder zu unterstützen, klagt. Ich wandere durch den Sand und bin mir sicher, dass ein Kamelritt doch kein so schlechtes Geschäft war. Vielleicht habe ich Abu-walids Familie geholfen.

Eine einsame Frau geht an der Alabaster-Moschee auf dem Zitadellenhügel von Kairo vorbei.

Der Touristenpolizist

Alexandria ist ruhig, seine Attraktionen sind bis auf die gelegentliche Schulgruppe leer. Ich werde von Gamil begrüßt, einer der Touristenpolizisten mit Gewehren. Diese Leute sind dafür verantwortlich, Antiquitäten, Touristen und den größten Wirtschaftssektor des Landes zu schützen. Es ist bekannt, dass sie die Besucher stark überfordern. Wenn Gamil mich bittet, mit ihm zu gehen, zögere ich nicht.

Er ist angenehm und spricht gut Englisch und heißt mich in Ägypten und in der Zitadelle von Qaitbay willkommen. Aber wenn der Tourkommentar beginnt, weiß ich, wohin das führt. Viele der kleineren Gesetze werden täglich gebrochen. Polizei und Militär, die sich mit größeren Problemen befassen und den Frieden wahren, übersehen im Allgemeinen kleinere Verstöße. Gamil gibt offensichtlich nicht lizenzierte Touren für Tipps. Ich lehne höflich ab und sage, ich möchte unabhängig erforschen.

So harmlos es auch scheinen mag, ich kann es nicht rechtfertigen, ihn von seinen wirklichen Pflichten abzubringen. Die Zitadelle eignet sich gut zum Wandern, deshalb klettere ich auf die Brüstungen und mische mich unter Einheimische und wenige internationale Touristen.

Die Lebensmittelkassiererin

In einem großen Lebensmittelgeschäft neben meinem Hotel treffe ich Khalid an der Kasse. Er ist ein ehemaliger Reiseleiter und Student, der Kassierer wurde, um über die Runden zu kommen. In meinen kurzen Minuten mit Khalid drückt er seine Enttäuschung darüber aus, dass Touristen nicht schnell genug zurückkehren. Er hofft, dass mehr, wie ich, wieder zu Besuch kommen werden.

Nubische Dorfbewohner, die Puppen an Touristen verkaufen, sind vom Rückgang der Reisenden entlang des Nils schwer betroffen.

Die Dorfbewohner

Der Motor des Bootes, der durch den Nebel des frühen Morgens fliegt, um ein nubisches Dorf zu besuchen, erschüttert die Stille entlang des Nils, während der Rumpf die verspiegelte Oberfläche des Wassers durchbricht.

Meine kleine Reisegruppe von acht Personen ist die einzige, die seit Tagen zu Besuch ist, ein Zehntel dessen, was das Dorf vor der Revolution erhalten hat. Ich werde von einheimischen Mädchen und Frauen begrüßt, die am Dorfpier Holzpuppen verkaufen. Eine Frau drängt sich so eng hinein, dass sie mich von der Schulter bis zur Hüfte berührt. Ich bin erstaunt über die dreiste Nähe einer verheirateten muslimischen Frau, die vollständig in ihrem schwarzen Woll-Hijaab gebündelt ist.

Bestürzung zeigt sich deutlich in ihren Augen, als wir anfangen zu gehen. Ein Mädchen fleht mich an, ein paar Puppen zu kaufen, damit sie sich die Schule leisten kann. Ich nehme ein Dutzend, bevor ich weitermache.

Der leitende Angestellte

Ich kehre zu einem zweiten Besuch nach Gizeh zurück. Die Seite wacht auf; lokale Kameltreiber kommen und Händler stellen ihre Waren aus. Ich werde von Schmuckverkäufern innerhalb der archäologischen Stätte angesprochen. Obwohl technisch illegal, wird dieser kleine Akt der Gesetzlosigkeit normalerweise ignoriert. Heute Morgen kommt jedoch ein hoher Offizier vorbei.

Er ist ein angesehener Gentleman in den Vierzigern und strahlt eine Autorität aus, die über der der anderen Touristenpolizei liegt. Sofort beginnen sich die Straßenhändler zu zerstreuen, als der Offizier ruhig kommt, um sie zu konfrontieren. Die meisten entschuldigen sich und gehen dann. Ich sehe zu, wie ungefähr ein Dutzend andere abdriften und zu gehen scheinen, aber fast sofort zurückkehren, nachdem der Offizier den Rücken gekehrt hat.

Er dreht sich wieder zu ihnen um und diesmal sind Wut und Ekel in seiner Stimme deutlich. „Du bist das Ungeziefer, das unser Land plagt! Du hast keine Schande! Ich bin das Gesetz, die Ordnung Ägyptens, und du ignorierst mich, du verspottest dein Land und dein Land! Schäm dich! In Gottes Namen, geh! " Seine herzlichen Befehle und Bitten bleiben unbeachtet, er seufzt und dreht sich um, um zu gehen.

Der Tempel der Hatschepsut, eines der beliebtesten Reiseziele Ägyptens und praktisch auf jeder Reiseroute, hatte im vergangenen Winter die wenigsten Besucher in den letzten Jahren.

Die Ägypter

Auf der Suche nach dem Mittagessen am nächsten Tag entdecke ich Sequoia an der Spitze der Insel Gazira. Zwischen dem Eichenrauch der Wasserpfeifen fange ich Gesprächsfetzen in einer Mischung aus Arabisch, Französisch und Englisch ein, hauptsächlich über den Stand der lokalen Angelegenheiten. Der Ton der Diskussion erinnert mich daran, wie ich während des Bürgerkriegs im Libanon aufgewachsen bin, in dem das Leben weitergehen musste, ungeachtet des Chaos, das uns umgibt.

Die Demonstrationen auf dem Tahrir-Platz sind wieder aufgeflammt und haben sich entzündet, nachdem eine Frau zu Boden gezogen und geschlagen wurde. Ihre Kleidung war bis zu ihrem strahlend blauen BH ausgezogen.

Aber in dieser Nacht wird mein Block im Viertel Zamalek von westlichem Tanz und Popmusik erschüttert. Zuerst denke ich, dass es ein Club sein muss, da die Gegend viele Discos hat. Als ich auf meinen Balkon trete, sehe ich das angrenzende Wohnhaus wie ein Leuchtfeuer beleuchtet, mit blendenden Lichtern und Dutzenden von Menschen auf seinen weitläufigen Terrassen. Ein festliches Fest des Lebens in der sonst trostlosen Stadtnacht.

Pendler klettern auf jeden Platz, den sie während der Hauptverkehrszeit am Hauptbahnhof in Alexandria, Ägypten, finden können.


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